水漫金山

文：朱文俊 對於廣東人來說，「一盅兩件」自有繫人心處。茶嘛？今天酒樓合格的幾乎沒有，真的要說可能還是中環的「蓮香」、「陸羽」等有限幾間，因此「兩件」便變得極為重要了。但在飲食文化崩潰，食制蕩然無存的今天，要吃到一籠適口充腸的點心，可能要比吃到一盤合格的魚翅還難幾分。 這個跟能賣出的價錢，有著直接的關係。試問一籠四顆的燒賣，怎能跟16頭的「禾麻」相提並論？從此，蝦餃沒了筍粒、燒賣不見了白、牛肉自然成了(攪拌)機攪，但最難忍受的，還是把「灌湯餃」變成「湯浸餃」，在下給此「美點」起了個好名字，叫作「水漫金山」，見過此點的朋友，當能瞭解其中真義；真正食客見此，少有能不憯然淚下的。 因此每遇無良酒樓叫賣此等「湯浸餃」，均忍不住叫經理過來要求解釋一下，此餃如何灌湯？或曰，反正此餃一口吃下，必然湯汁四濺，是以灌湯與否？不成問題，反能節省許多工夫。對此蠢物，最佳方法，莫如「埋單」(結帳)走人，並廣告親友，切莫「幫襯」(光顧)。 早前老友告之，尖沙嘴的君悅酒店中菜廳，有名乎其實的「灌湯餃」供應，才有機會重逢此佳點。上桌一看，「灌湯餃」成新月狀，鵝黃的餃面呈現恰當的摺子，但見湯餃以鐵片承載，一股親切感油然而生；及至拎起鐵片往碗內一倒，湯餃隨著內裏的汁液輕輕晃動而不破，喜悅感繼續攀升，提起餃角輕輕咬下，餃皮的柔韌配以濃郁而不膩的湯汁，薑絲醋汁竟可不要，至此一切圓滿。 要說唯一的缺點是「灌湯餃」亦加入瘦身行列，兩口便吃完的纖巧身型實在我見猶憐，但更可憐的是我的肚皮。假若「灌湯餃」能完全復古，使我一箸不能挾起，四口不能吃完，便功德無量了。